拍下一張照片的流程： 光圈：鏡頭提供給光入射的面積，數值越大表示光圈越小；
Preparation 掏出相機à拿好相機à開機à再重新拿好相機
P Mode：Program Mode 也就是全自動程式運算，幫你自動選擇光圈快門組合
A Mode：Aperture Priority Mode 光圈先決，你決定光圈，
然後相機幫你自動計算快門速度
S Mode：Shutter Priority Mode 快門先決，你選擇想要的快門速度，
然後相機幫你自動計算配合的光圈
M Mode：Manual Mode 手動模式，快門、光圈的組合自己決定，
可以參考你所選擇的組合與相機測光參考值差異。
等效焦長：因為感光元件尺寸不同造成鏡頭投影不同，會有所謂的等效焦長產生，
例如我們常用的DSLR，其CCD/CMOS為APS-C的尺寸，
僅有135底片(24mm*36mm)的2/3大
鏡頭的等效焦長就必須乘上1.5倍，才是實際上拍攝起來的等效視角
EX：標示80-200mm的鏡頭，在APS-C的機身上則是等效於120-300mm的視角
感光元件進光量取決於兩個因素：環境光以及硬體參數(光圈，快門)
光線的前進路徑為：物體光源à濾鏡/保護鏡à鏡頭(光圈)à機身(快門)à感光元件(感光度)
所以必須調整：1.光圈、2.快門、3.感光度 去找到適合當時拍攝光源的平衡點
(有多種組合，並非唯一)
EV：Exposure Value曝光值；EV是一個用來表示測光結果的標準值，
相機上的EV鈕則是提供使用者依據實際情況平移補償(Shift/Offset)這個標準值，
達到適當的測光結果
ISO：感光度，以前是底片對於光的化學反應敏感度，
數位化後則是CCD光電訊號的敏感度數值越高表示對於光的反應越強烈，
也就是說同樣的光量，ISO越高，所得到的訊號越強
也就是說：要得到相同的感光，若是提高ISO值，
我就可以用更快的快門或者更小的光圈
但是ISO並不是無限延伸的數值，感光度的數值越高，畫質會有越差的趨勢，
適合的工作範圍則要視機器本身的能力而定
每一格光圈數值差異1.414倍(根號2)
常用每級光圈值(級距相差1.0EV)：F1.4,F2.0,F2.8,F3.5,F4.0,F5.6,F8.0,F11...
光圈越大，景深越淺；光圈越小，星芒越長，
但鏡頭的最佳成相光圈範圍會落在中央光圈範圍(F8前後)
快門：機身控制光入射時間的機構，數值表示時間，
但在常用的部分會省略顯示倒數部分(1/500秒顯示為500)
常用每級快門值：60(1/60s),125(1/125s),250(1/250s),500(1/500s),1000(1/1000s)...
快門越快，動感凝結越明顯；快門越慢，動態流動感越明顯
太慢的快門速度會導致手振的情況發生，手振隨時在發生，
但在不同的鏡頭焦長以及快門速度下對於影像的影響各有不同
安全快門：正常拍攝情況下不會造成影像模糊的快門速度，
通常我們是以鏡頭等效焦長的倒數作為安全快門的基本依據
如使用等效200mm的鏡頭，那最少要高於1/250秒的快門速度才算安全；
若是沒有學過夾胸閉氣縮臀不動大法，
最好是能再安全快門上再高上一級(EX.1/500)更為保險
白平衡：White Balance；在光的色彩組合上是由三原色(R、G、B)組成白色，
所謂的白平衡則是指在環境光下三原色組成白色的比例。
例如在鎢絲燈的環境中，因為光源本身的色溫偏低，
會是R高於G、G又高於B的不均衡光線，
所以白色的物體照射出來後會顯得偏紅偏黃的色調，
若要還原真實的顏色，則必須由訊號補償還原顏色
通常相機的自動白平衡已經可以掌握多數的場合，
但若是需要特殊的色調或者是更精準的色彩，則需要手動調整
Introduce
常見問題Q&A PART.1
基本上我是相當歡迎的
能夠多幫幫大家了解一些東西，對我來說是相當振奮的
前一陣子有朋友來信詢問了一些問題
剛好這些問題都是詢問度比較頻繁的
就順便貼上來與大家分享，如果有任何疑問歡迎再與我討論唷!
1.白平衡(White Balence)-
光線的三原色是紅綠藍三個顏色。
在RGB三個都一樣比例的時候就會合成白色，
而我們平常看到的白色(例如白紙)其實是物體表面把所有的光線都反射回來，
所以我們才會覺得是白色，反之，如果所有顏色都不反射的話，
就是黑色。但是你回想看看，同樣一張白紙在大太陽下，
夕陽下，日光燈下，陰天，顏色看起來都一樣嗎?為什麼呢?
物體表面的反射性質並不會因為場地環境不同而改變啊，
問題就出在光線上了，因為環境入射到表面的光線就已經不是完整的RGB成分，
(例如夕陽下 可能藍色都比紅綠色少一點)
但是我們的眼睛+大腦卻會自動調整感覺，只要不要偏差太多，
我們都有辦法分辨出真正的顏色，但是數位相機的感光元件很笨，
他不會分辨，所以我們需要利用調整RGB三原色的感光比例去表現真實的顏色，
這個調整的項目就是白平衡，
因為我們要利用調整RGB的平衡比例去達到真正的白色。
2.色溫-
在白平衡的問題理我們有講到問題的原因是發生在環境的光線
(例如太陽光 陰天的陽光 日光燈光 水銀燈光 燭燈光)，
這些光線其實是有顏色的，為了要去分析區分這些光線，
就利用溫度去表示這些光線，這個溫度就是色溫，
這個溫度的定義就是利用物體到達了某一個溫度的時後發出的光譜來定義，
例如6500K(1K=1度C 但是0k= -273.15度C)的光是比較接近大太陽的陽光
9000K是比較接近日光燈的顏色，色溫越高越偏藍；越低越偏紅，
你可以用蠟燭跟瓦斯爐來比較，溫度比較高的瓦斯爐火焰跟溫度比較低的蠟燭火燄
顏色一個偏藍一個偏紅。所以一般我們在調整白平衡的時候，
可以粗略的用陰天 太陽天 日光燈 鎢絲燈光來區分，
也可以用色溫來詳細定義。
3.底片有白平衡的問題嗎?-
當然有囉，但是底片的感光層不是我們所能夠調整的，
所以底片有分為燈光片和日光片，日光片就是我們一般使用的底片，
適用在一般場合；燈光片適用在低色溫的鎢絲燈光下的，
如果把燈光片拿到一般場合使用，拍出來就會偏藍，
因為燈光片對於藍色的敏感度是比較高的
(鎢絲燈光下少的就是藍色 所以要彌補)
4.感光度(ISO)-
感光度指的就是對光的敏感度，這是一種標準，
所以就像公尺跟英呎那樣，會有不同的標準，
底片可以分為ASA(美制)跟DIN(德制)，但是後來為了統一規格，
就用ASA作為國際標準(ISO)。在數位相機上也是如此，
感光元件也是可以調整對光的敏感度，
這個調整的標準就用跟底片一樣的ISO來設定，
所以，ISO就是感光度。
ISO越高表示對光的反應越靈敏。
5.光學變焦&數位變焦-
首先，你能夠了解變焦(ZOOM)的意思嗎?就是可以拉近拉遠改變視角
一樣大的畫面裡，視角廣的可以擺進比較多的東西，我們稱這個為廣角；
視角窄的擺進的東西少，就是望遠鏡的那種鏡頭，
簡單的說，變焦就是把東西在畫面裡放大縮小的意思。
要能夠達到這種效果有兩種方式，一個就是鏡頭裡鏡片位置的改變
(你可以用放大鏡來想像，移動放大鏡跟物體間的距離時，放大倍率會不一樣)
這種靠著鏡頭的變焦能力我們稱之為光學變焦，
但是數位相機上還有一種稱為數位變焦的又是什麼呢?
其實數位變焦就是把畫面中的一個部份切割下來而已，
例如一張1600X1200的畫面中，我切下一塊800X600的畫面，
這兩個切割前後的畫面如果都在一樣大的畫面上觀看(意指面積一樣)，
是不是切割後的感覺上又拉的更近了，不過事實上只是切割的動作而已，
對於實際的效益不大。
6.追焦攝影-
拍照的時候必須對焦，才能讓被攝物清楚對吧，
但是如果被攝物一直移動呢?
相機跟被攝物的距離不斷改變，對好焦之後，
被攝物又跑到焦點外了，這樣的攝影我們稱為追焦攝影，
要靠對焦速度，或者是用守株待兔的方法來拍攝。
對焦速度就是跟被攝物拼了，你快我要比你更快；
守株待兔則是我們先預期被攝物在某個時候會移動到某個位置，
我們就先把焦點對在那個預測的位置上，
等他到了那個位置之後，按下快門完成拍照。
7.數位相機的對焦延遲&快門延遲&手動對焦不易-
先說說數位相機的基本構造吧，鏡頭之後就是感光元件了(CCDorCMOS)，
感光元件要能夠感光，首先必須先充電，
每個感光單位(像素)都有電之後才能同時感光產生畫面，
而一般相機不用，只要快門打開，光線進來底片就能受光了，
所以按下快門到快門開啟的時間差只在機械構造的作動上，
而數位相機卻還要多包含了讓CCD充電的這個步驟，
所以按下快門到拍下畫面的時間差比較長，
長到讓人能夠感覺得出來，我們就稱為快門延遲。
至於對焦延遲，那只是因為一般數位相機的對焦輔助機構比較不強，
跟傳統自動相機的自動對焦機構比較起來比較慢，所以對焦會延遲。
而數位相機的鏡頭對焦都是利用電子訊號去控制鏡片，
一般手動對焦相機卻是拍攝者直接轉動鏡頭移動鏡片完成對焦，
相較之下，一般數位相機在使用手動對焦時要告訴相機我要對的距離是多少，
相機才會去移動鏡片，而且並不是無限區段的調整，
例如只有0.5M 1M 2M 4M 10M…無限遠 的選項可以選，
如果我要對0.6M的東西，雖然0.5M也能拍的清楚，
但是準確度就沒有真正對到0.6M那麼準確了。
8.光圈(Aperture)-
就是那個像花瓣的東西，用講的我也不知道該怎麼講，請看圖
就是中間那個控制光孔大小的整組機構
9.快門(Shutter)-
快門的開啟時間就是我們常聽到的快門速度，例如1/100秒 1/30秒，
而這個時間是包含了整個畫面都要有一樣多的受光時間，
所以快門開啟的速度其實都是一樣，但是長時間曝光就要等時間到了再關門，
一直按著快門鈕只是不要讓快門關起來，都是一直完全開啟的。
10.EV(exposure value)-
這個是測光機構才需要用到的，也是有一個標準，但是我們不太需要用到。
而我們在相機上可以調整的那個EV+/-則是告訴測光機構，
我需要多一點或者是少一點的光(跟儀器認為的正確值比較多或少)
例如我今天想要讓畫面更亮一點，我就可以+0.5EV，
然後相機在測光之後就會調整，例如快門長一點或者光圈大一點，
讓實際的進光量比儀器測得的標準值多出0.5個單位(EV)。
而這個單位，我們通常稱之為"格"
11.包圍曝光-
事實上並沒有所謂的正確標準曝光值，
只有比較適合或者比較喜歡的曝光值，
某些場景亮一點好，某些環境卻是暗一點比較宜人，
但是我們未必知道現在面對的情況要剛好還是要多要少，
所以就可以用包圍式曝光，相機一次拍不只一張，
會在一定範圍內(看相機看設定)拍攝幾張不同曝光值的相片，
就像買樂透要包牌那樣，買的多中的多。
例如相機設定一次拍三張範圍是加減0.5EV，
那每按下一次快門，相機就會連拍三張，
一張-0.5EV 一張是它判斷的正確曝光值 一張則是+0.5EV
12.光圈VS景深&光圈VS曝光-
光圈跟景深的關係是因為光學的原理，所以會造成景深不同；
但是這跟曝光是沒有關係的，
所謂的大光圈曝光短是指相同受光量的前提之下，
不管是大光圈或小光圈，拍起來的亮度應該是要一樣的
(靠快門和感光度去調整)，景深的深淺跟亮度沒有關係，
這兩張是用同一個鏡頭拍的，對焦點都是在椅子的前緣，
左邊的是F1.4右邊的是F11，1.4的光圈比較大景深淺，
所以只有椅子的部份是清晰的，F11的光圈比1.4小了許多，景深長，
所以到後面的樹幹都還是清晰的部份，
雖然光圈不同，但是了要拍出成功的相片，
兩張的快門時間就會不同(例如F1.4是1/1000秒的話 F11就是1/15秒)
另外景深其實還跟長短鏡頭與被攝物之間的距離有關。
花花世界
Photo By MINOLTA X700+new MD135mm/f2.8 RVP100F
PTT最近開了一個新的看板 PhotoCritic
是用來給大家互相批評指教作品的地方
很高興能有這種地方讓大家去互相討論
畢竟這樣才有進步的方向
目前我還沒有什麼東西可以拿上去
也許過一陣子會拍些東西給大家批一批吧~
今天我在上面也發表了一篇文章
是有關於花卉攝影的部份
雖然我並沒有拍很多這類的照片
但是有一點心得與想法
我把那篇文章整理之後也在這裡與大家分享
首先，顏色方面，其實花不只可以拍彩色，黑白也是一個不錯的方向
彩色的時候會想把顏色拍的漂亮，但是能夠把花朵漸層變化的階調拍出來
我個人認為比拍出鮮豔但是失去細節會更有另一種美感
後製都可以把顏色調艷對比調大 但是本來就沒有紀錄的細節 卻是無法挽回的
因此黑白的階調在數位化的環境下就更顯得相當難求
而在彩色的方面，其實又可以利用許多方法去拍攝
通常比較常見的都是順光的拍攝法，
讓被攝主體充分接受光線搭配偏光鏡展現色彩
例如
(MIR20mm/f3.5 RVP100F)
但是比較少人會採用的是顏色較不鮮艷的逆光角度
例如
(MC200mm/f4.5 RVP100F)
其實這種方法在拍攝一般風景或者人像的時候都蠻常見的
但是在花朵的拍攝上似乎就沒有這麼常見
逆光的時候，雖然少了點重口味的顏色，但是卻多了一份清新、通透的感覺
其次，就是構圖與拍攝主要想法方面
要想在一個畫面中投入自己的想法其實很難
即便是腦海中已經浮現了某種感覺，但是我往往都會因為拍攝手法能力不足而失敗
例如
(newMD135mm/f2.8 RVP100F)
當時的風吹的這些花搖啊晃的 就想拍出有大家聽著音樂隨著搖擺的感覺
但是......失敗
只剩下為了屈就風不讓花模糊的大光圈散景
又例如
(MDcelitic 35mm/f2.8 TX400)
我想拍出的感覺是有種向上方渴望著什麼的感覺
但是花朵面向的角度有點差 壓縮了延伸的空間感
說到這裡，一定很多人會問，拍就拍，想太多了吧~
的確也是~ 絕大多數拍照的時候都只是單純想拍出個宜人的畫面而已
然而想把花朵拍攝的看起來舒服 卻似乎也不是這麼簡單
之前提到的色彩/階調的問題，就必須善用測光或者依照環境搭配濾鏡
如果能夠預先發覺環境的因素 而適當的解決
我覺得是比後製的時候來的簡單而有效率
除了色彩/階調以外其實還有一個很重要的重點便是構圖
不管拍攝的意想是什麼，構圖的影響真的是失之毫釐將差之千里
我這裡所謂的構圖 並不是屈就在所謂的構圖原則上
原則只是工具 真正有價值的還是觀景窗後的腦袋 就像電影張三豐裡說的
"當你把所有原則都忘記的時候，才是真正的學會"(對不起 我只記得大概的句子)
如果連拍照的時候都不斷算計著位置、比例 那有怎麼有時間去構思更深的內涵呢?
例如
(newMD135mm/f2.8 RVP100F)
如果我拍攝的時候多想一秒鐘，把兩朵花的位置擺的更準確，讓花不被切到
我想小蜜蜂根本就不會等我，那麼這張照片就更無趣了
構圖方面所要努力的 則是了解大多數的構圖原則/禁忌
不是文字，而是失敗的例子
漸漸的，我們就能夠直接從觀景窗中感受出怎樣的構圖會造成整張照片的失敗
說失敗也許有點言重，應該說是很"普通"
就如同原發文者D兄的相片，雖然不能說是有什麼失誤
但是角度上，手法上都是相當普通
對我自己來說，可能是習慣用定焦鏡吧，最不習慣就是看到許多拍照的朋友
都把自己的腳當做腳架，定在定點就不動了
變焦鏡雖然方便，但是不同焦段的透視感是截然不同的
並不是單純用變焦就能取代距離遠近的變化
例如20mm的視角
(MIR20mm/f3.5 RVP100F)
以及50mm的視角
(MC50mm/f1.4 PG RVP100F)
兩者的大小比例角度都很類似
但是空間透視感卻有很大的差距，如果再看回前一張135mm視角的照片
(newMD135mm/f2.8 RVP100F)
空間壓縮的更厲害
拍攝高度也是如此，有時候稍微偏個頭彎個腰畫面的感覺就能有180度的改變
不妨在拍攝的時候多試試
DC ISO與畫質之間的比較
上圖:ISO50 0.625s F2.8
下圖:ISO 400 1/15s F2.8
這是比較不嚴謹的測試比較
因為沒有腳架 只有靠著扶手
所以穩定度很不固定 請忽略晃動的影響
兩張相片拍攝時間只差28秒,橋的顏色亮度都是不變的
沒有固定曝光值,所以亮度稍微有點差異
使用自動白平衡,所以色溫也有些差異
畫面中間的小圖示原圖(2048x1536)原尺寸裁出來的
裁切範圍就是紅框框圈出來的地方 可以比較縮圖前後
底下完整的圖是經過PhotoShopCS縮圖(500x375)&銳利化
沒有其他畫質上的處理
JPG壓縮等級10(MAX=12)
1.如果以ISO400的曝光值為標準 那麼ISO50應該是0.533s(1/2s)才對
50 -> 100 -> 200 -> 400 相差三格
所以固定光圈下 快門應該是相差三級
2.其實縮圖之後 ISO400的畫面還是可以接受的 如果經過一些處理會更乾淨 請點我
3.因為沒有手動功能,而且快門最長只有4秒
不然縮個光圈拉個快門,畫面會更漂亮
4.MINOLTA XT拍攝,素質不怎樣的鏡頭配上小尺寸的補色CCD
都可以拍出堪看的畫面了,所以相機只是工具,怎麼發揮,就要想辦法了
腦袋才是重點，別被器材迷惑。
Photo By MINOLTA XT
工欲善其事，必先利其器...
我不否認，的確好的器材比較能拍出優質的畫面
別誤會~
我說的優質指的是畫質，顏色，階調，細節的表現
但是實際上真正影響一個畫面優劣的是以上這些元素嗎?
不是的，絕對不是
這四幅相片都是我用小小的超陽春XT拍的
什麼手動調節功能也沒有，唯一的優點就是"小"
少少的三百萬畫素，搭配比手指頭還小的鏡頭
但是我卻可以拍出不算太糟糟的畫面出來
為什麼?
不是因為我有多厲害的拍照能力
更不是因為我用了多厲害的相機
我只是讓相機發揮出他應該有水準
拍照前，都請仔細想想
用用你的腦袋
想想你要的感覺，想想你要的味道
關掉小不拉機的閃光燈
找個穩固的拍攝姿勢
拍下清晰的照片(清晰很重要)
相信我，只要不要有太多技法上的失誤
(對焦，測光...etc 以後會另闢文章)
你也會拍出不差的照片的....
說到這裡，也許你會暗暗罵一聲
"狗屁，明明你就常用SLR拍 不要拿XT來塘塞"
呵~這你就不了解了
看到相片裡的那台破相機了嗎?
傷痕累累，外表簡單，笨笨呆呆的相機
那就是跟著我一路從高一拍到現在的機身
MINOLTA X700，1982年的產品，只有簡單的手動功能
幾個現在早就不稀奇的優點(點測光，AElock，光圈先決)
但是這對我來說已經足夠
我現在用的鏡頭也是二手平價品
沒有大到嚇人的光圈，也沒有艷到想吐的顏色
更不用說大三以前都只用一顆發霉、笨重、畫質差的美廠日製ZOOM鏡了
拍照並沒有想像中的困難
要拍出一張不差的畫面更是輕而易舉
如果你拍不出來，請不要怪罪到器材上
因為，我就是個很好例子
如果不能把手中的器材發揮到淋漓盡致
那麼該升級的不會是器材，而是你的腦袋
我也在不斷升級腦袋中...
升級腦袋的進步是遠大於升級器材的
PS.XT拍這類夜景算是最吃力的吧
不能調快門 不能縮光圈(所以光點鬆散)
先把畫面拍清楚
清晰而穩定的畫面
是一張堪看相片的基本要素之ㄧ
當然，特殊創作不在這個範圍之內
要使畫面清晰而穩定有幾個要素
首先，所謂的安全快門速度並不是真正安全
那只是在一般穩定度的常人手中可以拍出可以接受的照片
但是在放大或者是個人因素，環境因素之下
事實上是不夠的
要維持畫面的穩定度除了快門速度外
自己本身的姿勢也很重要
不管是數位還是傳統
都請在身體最穩定的那一瞬間按下快門
如果是底片拍攝
如果你覺得有機會放大
請記得帶上腳架，裝上快門線
可以的話，也請先行鎖上反光鏡
縮光圈，但是別讓快門速度低的太離譜
將一切的振動降至最低
輕輕的按下快門 也輕輕的放開
這樣才能得到較高的畫質
如果沒有腳架呢??
有時候環境關係 腳架未必能帶
帶了也未必能用
就要發揮你的想像力
用盡周圍的所有東西
能靠的能架的都試看看
沒有快門線就用自拍器
關於拍照
Photo at HSNU(1999)
這是高二那年的社展布置
很屌吧，像是懸空的佈置
從裁切紙板 到切割透明壓克力
從找石頭拉魚線 到超大型海報(3mx2m)
全都是我們自己一手包辦的
##
不過這個不是重點
重點是，經常有人會問我
要怎麼拍照才能拍的好看
老實說，我也很想知道這個答案
對於一個沒有天份只有興趣的我來說
我真的不知道該怎麼樣去回答這類的問題
但是因為我比各位多拍了一些時間
也比各位多經歷了許多挫折
也許有些經驗是值得一起分享的
在往後的日子裡
我會盡我所能 寫一些心得想法
應該是想到什麼寫什麼吧~
歡迎大家一起討論
如果有任何方面的需求
(你比較想知道什麼東西 ex.景深，夜景之類的)
也可以在本文之後利用回應功能提出(請登入你的帳號)
景深入門
（原文選自”新華網”http://www.xinhuanet.com）
除了曝光和測光的複雜方面之外，攝影愛好者通常會發現景深是最難掌握的一個概念。這是不難理解的，因為這是一個基於主觀判斷的假設的係數。如果說有人確實對這些技術方面的問題予以重視的話，那麼另一些人則僅是為了應付夜校課程而死記硬背，而許多人幾乎完全忽視技術問題或者只吸收一些急需的東西。我得承認，在起初景深似乎像是一個抽象的理論，當時關於“彌散圈”的講稿頗能說明我對這個問題的態度。
後來，我終於體會到景深在解決實際問題以及為了創作而取得特殊效果方面的實用價值。下面我將以完全實用的術語逐步介紹如何控制景深，並在每個部分都增加了新的資訊
理解基本理論。通俗地說，景深就是在所調焦點前後延伸出來的“可接受的清晰區域”。
實際上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而，在觀賞者看來，這一平面前後的物體也可能會顯得相當清晰。清晰範圍的差別基於好幾方面的標準，在下面幾個部分中我們就會接觸到。教科書在解釋景深時往往要討論“最小彌散圈”，但那是一個對於實際應用並非必要的技術問題。
例如：你在天然動物園將鏡頭焦點調在陰影處孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而這時老虎的嘴，還有其身後的樹皮，在最終的照片上也顯出可以接受的清晰影像。當你的視線從調焦點眼睛移開時，模糊的程度就逐漸加大。在近處前景和遠處背景上的物體離虎頭越遠清晰度就越差。
選擇“合適的”光圈。光圈口徑是影響景深的基本要素。概括地說，小口徑光圈（由較大的f/數值表示），比如f/16或f/22，產生廣泛的清晰調焦範圍。相反，大口徑光圈（由較小的f/數值表示），比如f/2.8或f/4，產生短淺的景深，前景和背景上的可接受的清晰範圍要小得多。
創作一幅作品而非簡單地拍照，光圈的選擇就是一個基本的要素。即便在使用程式曝光模式時，你也應該在可行的情況下選用最合適的光圈和速度的組合。然而要注意，因為手持相機拍攝，如果長時間曝光，被攝體的移動或相機的抖動都可能使照片模糊。因此，你得採取妥協的辦法：選擇一個遠非理想的較大光圈以保持足夠的快門速度。
例如：在英國拍攝由石頭拱廊形成框架的場景照片。你可以把焦點放在靠近中景的噴泉處並按下快門。實拍6張，第一張用f/4，第2張用f/5.6，以此類推直到用f/22拍。過後你再仔細觀察所印出來的8×10英寸照片。
用f/4拍攝的第一張照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用f/11拍出的這一切看起來“差不多清晰”，但仍然不符合你的標準。用f/16拍出的拱廊、噴泉和背景城堡影像都顯得夠清晰，而且你的朋友認為這張是最佳照片。而用f/22拍出的影像則模糊不清，這是由於使用低速快門且沒用三腳架而造成了相機抖動。
選擇較長或較短的焦距。任何人使用28毫米和300毫米焦距鏡頭都會發現廣角照片通常有廣泛的景深範圍。相反，那些用長焦距拍攝的照片一般說來景深都很淺。這種情況通常導致一個簡單的結論：在任何已知的光圈擋位上，焦距越長，景深越短。如果你需要較大景深的畫面，就用較短焦距來拍。
以上所述似乎是在實踐中對景深的評估。但實際上這些說法頗有點迷惑性。景深不會因焦距不同而有所改變，這是一個光學事實。不信嗎？那麼就用一隻35毫米鏡頭和一隻200毫米鏡頭進行一次具體測試。首先，用長鏡頭拍攝站在開滿鮮花的長籬笆旁的一位朋友。然後換上廣角鏡頭靠近拍攝，讓她在取景器中同先前拍攝的影像一樣大。用10倍放大鏡觀察這些幻燈片，你會發現可接受的清晰調焦範圍（核對那些花朵）幾乎是相同的。假設它們在透視上是不同的：線條與形狀的表現肯定是不一致的，在各種距離上物體之間的表面距離也是不一致的。廣角鏡頭產生“擴大了的透視”，增加了物體之間的表面距離。這能產生一種光學幻覺，使得粗心的觀察者認為在這些照片上景深是不同的。
在相同位置變換所用的焦距。公平地說，長焦距鏡頭確實減少景深，而廣角鏡頭則擴大了景深——但只是當你的拍攝距離是相同的時候。實際上是影像的大小影響著景深，而不論使用什麼鏡頭。不論你從遠處用長焦距鏡頭還是走上前去靠近被攝體用焦距較短的鏡頭拍滿畫面，景深都將是較淺的。
例如：在與一座歷史性大廈隔著一條馬路的草地上坐下來用28毫米鏡頭以f/5.6拍攝一幅其入口處的照片。仍在同一位置，但換用100-300毫米變焦鏡頭，以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3張，都用f/5.6。檢驗照片你就會發現，在這幾張照片上大廈的門顯得越來越大，而可接受的調焦清晰範圍卻隨著每次焦距的延長而明顯變小。
所以，長焦距鏡頭就真的能比廣角鏡頭產生更小的景深嗎？不錯，但這只能以在相同的拍攝距離上使用的時候。這是由於被攝體影像放大倍率的增加而減少了可接受的調焦清晰範圍。
改變相機與被攝體的距離。如同我已提到的那樣，景深是受相機到被攝體距離影響的。當你對非常靠近鏡頭的東西調焦時，所得到的景深就非常小。當你對較遠處調焦時，景深就會更大，而且景深因焦距不同而改變。
提示：拍攝特寫照片，比如微距攝影，要記住景深將以英寸來計算。相機的放置要能使其膠片平面與被攝體平面——也許是一隻黑脈金斑蝶的翅膀——平行。
你不必使用諸如f/32之類的細小光圈以使蝴蝶完全置於景深之內。使用較大的光圈就能用較高的快門速度，這將能減少因相機或被攝體移動而產生模糊影像的危險性。還有一個好處，那就是大多數鏡頭在用中擋光圈時能提供較高的解析度。
例如：你使用一隻最近調焦距離為8英尺的300毫米鏡頭，假設選用光圈f/8。你在索諾拉沙漠中發現一株開花的仙人掌，並從車上抓拍了幾張，此時仍嫌它太遠，處在鏡頭尺規的無限遠位置上。之後你就走上前去直到距離被攝體8英尺時再進行第2次拍攝。
在第1次拍攝的照片上美景中的仙人掌相當清晰，起碼可以辨認得出來；而在背景上的仙人掌看起來也都表現得很清晰。然而在近攝的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成為看不出輪廓的淺綠的色塊，而前景中的仙人掌則被淺景深所虛化了。在這兩種情況下，仙人掌距離調焦點越遠就顯得越不清晰。
切記：當你靠近或遠離被攝體時，另外兩個因素——取景框中被攝體的大小和透視也發生了變化。例如，在100英尺處的形體和線條的表現以及物體之間的表面距離要比在8英尺處時顯得大不相同（此點可在取景器上看出來。）
確定“正確的”焦點。作為常識，景深在通常的拍攝距離上是按下列方式分佈的：景深向焦點前方延伸大約1/3，向焦點後方延伸大約2/3。你想得到大景深嗎？那麼就把焦點大致設在大場景的1/3處。
尤其是使用自動調焦的單鏡頭反光相機拍攝時，讓相機來設定焦點是很誘人的。雖然“倉促拍攝”對於捕捉稍縱即逝的動態瞬間也許是必要的，但是在情況允許時控制確切的焦點是很重要的。即便對於使用自動聚焦相機來說這也是很簡單的——通常在重新構圖時只要輕按快門鈕就能把焦點鎖住。
例如：當你處在賽車現場並看到停在附近的3輛高性能跑車：一輛黑色保時捷車位於前景，一輛紅色寶馬車處在其後，一輛白色蓮花車處在背景中。這時，你發現一位名人靠在最近的一輛車上，他的藍眼珠清晰可見。你必須馬上做出決定：是把焦點放在接近中景的寶馬車上以獲得最大景深，使3輛車同時都清晰；還是仔細地把焦點調到前景的人物身上，這樣你就能把他的照片拍得毫發畢現以展示給你的朋友看？
當把現場中一個鮮明的目標作為主要被攝體時，通常你應把焦點調在最重要的地方：人物的眼睛，遊艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的岩畫。儘管象在其他部分所談到的那樣你確實對景深保持某種程度的控制，但在此時景深卻已成為次要問題了。
選用超焦距調焦。有一個能夠產生最大景深的特殊點——把焦點準確地對準這個“超焦距”位置。它是仍然能夠使無限遠處的被攝體保持足夠清晰的最近調焦點，這樣景深就從調焦距離的一半處一直延伸到無限遠。當然，景深會因選用的光圈和鏡頭的焦距不同而有所不同。然而，這一技術確實會讓你拍出的畫面增加景深而你又不必把光圈收縮到最小，以至於因相機震動或被攝體移動而造成影像模糊。
例如：你用一隻50毫米鏡頭在一條馬路中央拍攝時代廣場。你想把整個地區都拍攝清晰，但又無法把光圈收縮到超過f/11（再小的光圈就要求使用1/30秒的慢速快門，這會使行駛中的汽車模糊）。使用超焦距的辦法，你可以把焦點設在30英尺處，這樣做就取代了會把焦點對在前景上的金髮美人的自動對焦系統。在取景屏上，因為大部分影像似乎處在焦點之外而會顯得不順眼。你堅持拍下了這張照片，結果發現在印出的照片上從15英尺到無限遠的所有景物都相當清晰，即都處在景深之內。
少用無限遠調焦。我在拍攝田野和城市風光中很少用無限遠調焦，因為用這種方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而這類被攝體對畫面來說往往起著重要的作用——它們可以為二維的照片增添三維的效果。再者，用這種方法大部分景深都會處於無限遠的後面，而對畫面失去實際價值，“浪費”了景深。
然而，在拍攝體育運動、賽車和野生動物時，如果被攝體位於很遠的地方，那麼，無限遠調焦可能是有用的。在這類情況下，你能夠容忍取景器中一部分影像是模糊的——因為你的主要目的是拍出一個絕對清晰的被攝主體。 （胡鐵生/譯）
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"一格"
習慣上都用"一格"為量化單位
快門 1/1000多一格就是1/500
時間多一倍,光量就多一倍
光圈 f1.4少一格就是f2
光圈值差根號2倍 進光面積差一倍 所以光量差一倍
感光度 ISO100增感一格就是改成設定ISO200拍攝
增感在拍攝的時候是指用底片原本感光度的兩倍去測光
就像是把100度的底片當200度來拍的時候
測光出來的結果會使得在相同條件下只要原本一半的光量
所以增感一格的時候 你的光圈或快門可以提高一格
但是底片的受光變成只有原本的一半,再由靠顯影時間,溫度去補償
達到你要的效果
增感再沖洗的時候是指讓化學反應的程度可以達到補償增感攝影的效果
而不是多一倍的時間....
因為化學反應非線性
多曝一格就是指比正常測光結果還要多一倍的光量
你可以開大一級的光圈(ex f11 -> f8)
也可降低一級快門速度(ex 1/60 -> 1/30)