拍下一張照片的流程： 光圈：鏡頭提供給光入射的面積，數值越大表示光圈越小；
Preparation 掏出相機à拿好相機à開機à再重新拿好相機
P Mode：Program Mode 也就是全自動程式運算，幫你自動選擇光圈快門組合
A Mode：Aperture Priority Mode 光圈先決，你決定光圈，
然後相機幫你自動計算快門速度
S Mode：Shutter Priority Mode 快門先決，你選擇想要的快門速度，
然後相機幫你自動計算配合的光圈
M Mode：Manual Mode 手動模式，快門、光圈的組合自己決定，
可以參考你所選擇的組合與相機測光參考值差異。
等效焦長：因為感光元件尺寸不同造成鏡頭投影不同，會有所謂的等效焦長產生，
例如我們常用的DSLR，其CCD/CMOS為APS-C的尺寸，
僅有135底片(24mm*36mm)的2/3大
鏡頭的等效焦長就必須乘上1.5倍，才是實際上拍攝起來的等效視角
EX：標示80-200mm的鏡頭，在APS-C的機身上則是等效於120-300mm的視角
感光元件進光量取決於兩個因素：環境光以及硬體參數(光圈，快門)
光線的前進路徑為：物體光源à濾鏡/保護鏡à鏡頭(光圈)à機身(快門)à感光元件(感光度)
所以必須調整：1.光圈、2.快門、3.感光度 去找到適合當時拍攝光源的平衡點
(有多種組合，並非唯一)
EV：Exposure Value曝光值；EV是一個用來表示測光結果的標準值，
相機上的EV鈕則是提供使用者依據實際情況平移補償(Shift/Offset)這個標準值，
達到適當的測光結果
ISO：感光度，以前是底片對於光的化學反應敏感度，
數位化後則是CCD光電訊號的敏感度數值越高表示對於光的反應越強烈，
也就是說同樣的光量，ISO越高，所得到的訊號越強
也就是說：要得到相同的感光，若是提高ISO值，
我就可以用更快的快門或者更小的光圈
但是ISO並不是無限延伸的數值，感光度的數值越高，畫質會有越差的趨勢，
適合的工作範圍則要視機器本身的能力而定
每一格光圈數值差異1.414倍(根號2)
常用每級光圈值(級距相差1.0EV)：F1.4,F2.0,F2.8,F3.5,F4.0,F5.6,F8.0,F11...
光圈越大，景深越淺；光圈越小，星芒越長，
但鏡頭的最佳成相光圈範圍會落在中央光圈範圍(F8前後)
快門：機身控制光入射時間的機構，數值表示時間，
但在常用的部分會省略顯示倒數部分(1/500秒顯示為500)
常用每級快門值：60(1/60s),125(1/125s),250(1/250s),500(1/500s),1000(1/1000s)...
快門越快，動感凝結越明顯；快門越慢，動態流動感越明顯
太慢的快門速度會導致手振的情況發生，手振隨時在發生，
但在不同的鏡頭焦長以及快門速度下對於影像的影響各有不同
安全快門：正常拍攝情況下不會造成影像模糊的快門速度，
通常我們是以鏡頭等效焦長的倒數作為安全快門的基本依據
如使用等效200mm的鏡頭，那最少要高於1/250秒的快門速度才算安全；
若是沒有學過夾胸閉氣縮臀不動大法，
最好是能再安全快門上再高上一級(EX.1/500)更為保險
白平衡：White Balance；在光的色彩組合上是由三原色(R、G、B)組成白色，
所謂的白平衡則是指在環境光下三原色組成白色的比例。
例如在鎢絲燈的環境中，因為光源本身的色溫偏低，
會是R高於G、G又高於B的不均衡光線，
所以白色的物體照射出來後會顯得偏紅偏黃的色調，
若要還原真實的顏色，則必須由訊號補償還原顏色
通常相機的自動白平衡已經可以掌握多數的場合，
但若是需要特殊的色調或者是更精準的色彩，則需要手動調整
Introduce
